L’industria della pelle ha passato quarant’anni a rispondere alla domanda sbagliata. Ha discusso se la pelle sia etica in astratto — un dibattito che finisce in slogan — invece dell’unica domanda che conta sul banco di lavoro: da dove viene questa pelle, chi l’ha conciata e in quali condizioni. Leather Latam è costruita attorno alla risposta a quella domanda, messa agli atti, per ogni pezzo che vendiamo.
La pelle può essere davvero etica?
La pelle è etica quando è un sottoprodotto documentato di bovini allevati per la carne, conciata da un laboratorio con pratiche di lavoro e ambientali verificate, e tracciabile fino a una regione identificata. Qualsiasi cosa di meno è riciclaggio. L’animale non viene ucciso per la pelle; la pelle esiste perché l’animale è stato ucciso.
Il Paraguay conta circa 14 milioni di bovini a fronte di una popolazione umana di circa 7 milioni — due mucche per ogni persona. Il Brasile è il terzo produttore mondiale di pelle, con l’industria concentrata in Rio Grande do Sul e Paraná. Queste pelli esistono indipendentemente dal fatto che qualcuno le conci. La scelta non è se la pelle debba esistere; la scelta è se la pelle finisca in una discarica fuori Asunción o in una sella cucita a mano da un talabartero di terza generazione a Salta. Abbiamo scelto la seconda. Non fingiamo che la prima opzione sia virtuosa.
Ciò che rifiutiamo è la comoda finzione secondo cui acquistare “niente pelle” fa sparire la mucca. Non è così. Si limita a rimuovere uno degli acquirenti che finanziano la conceria operante secondo lo standard LWG Oro, lasciando il mercato alla conceria che non lo fa.
Cosa richiede davvero la “tracciabilità”?
La tracciabilità richiede quattro soggetti identificati agli atti per ogni pelle: l’allevamento (o il consorzio di feedlot), il macello, la conceria e il laboratorio che taglia il pezzo finito. Tutto ciò che manca di uno di questi quattro nodi non è tracciabile — è probabilmente tracciabile, che equivale a non tracciabile quando qualcosa va storto.
Per una singola borsa da sella della nostra collezione di Salta, la catena è questa: bovini allevati presso l’Estancia La Adela nel nord dell’Argentina; macellati in uno stabilimento registrato SENASA fuori dalla città di Salta; pelle conciata con estratto di quebracho per cinque settimane in una conceria a conduzione familiare a Tucumán; tagliata e cucita a punto sellaio dalla Talabartería Méndez, un laboratorio di tre persone fondato nel 1962. Cinque settimane di concia al vegetale, non le 24-48 ore di un bagno al cromo. Quebracho — Schinopsis lorentzii — prelevato da boschi cedui gestiti in modo sostenibile nel Chaco, la stessa specie che gli stabilimenti di estrazione anglo-paraguaiani di Puerto Casado e Puerto Pinasco industrializzarono tra gli anni 1880 e 1940, per poi in gran parte abbandonarli.
Quella catena ci costa circa il 40% in più al piede quadrato rispetto alla pelle bovina spaccata brasiliana di tipo commodity venduta tramite Guangzhou. La paghiamo perché l’alternativa è non sapere. Il nome di un laboratorio su un’etichetta non vale nulla se poggia su una pelle di origine ignota. Esigiamo la catena completa, oppure non effettuiamo l’ordine.
Cosa rifiuta di trattare Leather Latam?
Rifiutiamo tre categorie senza eccezioni: pelli esotiche di specie incluse nell’Appendice I o II della CITES, pelle proveniente da filiere non documentate, e pellami di bassa qualità tinti scuri per dissimulare cicatrici o difetti di spaccatura. L’elenco è breve perché la linea è netta.
Niente caimano, niente pitone, niente razza, niente struzzo da allevamenti non verificati, niente pecari indipendentemente dalla documentazione. Il sistema CITES presenta debolezze note in materia di esenzioni per allevamento in cattività e non intendiamo discuterle pezzo per pezzo. La categoria è esclusa.
Non trattiamo “pelle italiana” di origine non specificata — un’espressione che, nella pratica, indica una pelle rifinita in Italia la cui concia, spaccatura e spesso provenienza grezza sono avvenute da qualche parte tra il Bangladesh e il Brasile. La rifinitura italiana è artigianato vero. La rifinitura italiana su una pelle misteriosa è marketing.
Non trattiamo pelle a fiore corretto venduta come pelle pieno fiore. Pesanti rivestimenti pigmentati e fiori goffrati esistono per nascondere danni da parassiti, filo spinato, marchiature mal collocate ed errori di concia. Una pelle con carattere è una pelle con carattere. Una pelle con un quarto di millimetro di vernice acrilica sopra è arredamento di plastica.
Per lo standard a cui ci atteniamo, veda /our-standard/.
Come si verificano le pratiche di lavoro di un partner?
Verifichiamo i partner attraverso visite in loco prima del primo ordine, audit ricorrenti a intervalli di dodici-diciotto mesi e clausole contrattuali di recesso che ci consentono di interrompere entro trenta giorni in caso di violazioni accertate. Nessun partner entra nel catalogo sulla base di una telefonata e di un campione.
La prima visita è senza preavviso una volta varcato il cancello d’ingresso. Arriviamo al laboratorio nel giorno concordato, ma il sopralluogo non è fissato a un’ora precisa. Osserviamo il piano di taglio, la sala tintura, i banchi di cucitura e — aspetto cruciale — i bagni e la zona pranzo. I laboratori che trattano bene i propri artigiani non nascondono nessuno dei due locali. Parliamo con almeno tre lavoratori senza la presenza del titolare. Chiediamo degli orari, della cadenza dei pagamenti e se ci siano minori nei locali durante l’orario di lavoro. In America Latina, i laboratori familiari talvolta sfumano quella linea; la domanda è se i bambini stiano aiutando durante le vacanze scolastiche o se stiano lavorando durante i periodi di scuola. La risposta determina se proseguiamo.
Gli audit ricorrenti vengono condotti di persona, non tramite questionario. I questionari li compila chi ha la grafia più ordinata. La clausola di recesso è presente in ogni contratto in spagnolo chiaro, firmata da entrambe le parti, con uno standard probatorio definito per la risoluzione. È stata usata. Veda di seguito.
Per i partner attualmente in regola, veda /partners/.
Cosa copre un audit LWG?
L’audit del Leather Working Group copre la gestione ambientale di una conceria attraverso diciassette sezioni ponderate — uso dell’acqua, consumo energetico, trattamento degli effluenti, gestione delle sostanze chimiche, tracciabilità e gestione dei rifiuti — e produce una valutazione Oro, Argento o Bronzo, oppure un non superato. Oro richiede oltre l’85% sul punteggio ponderato; Argento il 75%; Bronzo il 65%.
LWG è uno standard ambientale, non uno standard del lavoro. È il dato più frainteso del settore. Una conceria valutata Oro ha dimostrato un eccellente riciclo dell’acqua e una gestione esemplare delle sostanze chimiche. Non è stata sottoposta ad audit su salari, orari di lavoro o libertà di associazione. Usiamo LWG come soglia necessaria — ogni conceria nella nostra catena detiene almeno l’Argento, con tre Oro a maggio 2026 — e vi sovrapponiamo il nostro audit sul lavoro. Chiunque le dica che LWG Oro significhi “pelle etica” sta confondendo due valutazioni distinte. Entrambe contano. Non sono la stessa cosa.
La valutazione della tracciabilità all’interno dell’LWG è progredita significativamente nella revisione del protocollo del 2024, con la trasparenza dell’approvvigionamento che ora contribuisce a una quota maggiore del totale. È la direzione giusta. Non è ancora un audit sul lavoro. Per le specifiche di materiale alla base del nostro standard, veda /materials/.
Un partner che abbiamo lasciato
Alla fine del 2024 abbiamo lavorato con una conceria nell’entroterra di un paese sudamericano che non nomineremo, perché il titolare del laboratorio ha da allora riformato le proprie pratiche e non abbiamo alcun interesse a punire la rimedio. La conceria deteneva il livello LWG Argento. I campioni erano eccellenti. Il protocollo di concia al vegetale era da manuale — sei settimane in vasche di quebracho, arrotolata a mano, rifinita al cavalletto da un uomo che lo faceva da trentun anni.
Alla terza visita in loco, undici mesi dopo l’inizio del rapporto, abbiamo trovato due lavoratori non pagati da diciannove giorni. Il titolare l’ha descritto come una “questione di tempistica di cassa”. Il nostro auditor ha esaminato i registri delle buste paga dei tre mesi precedenti e ha riscontrato lo stesso schema, ruotando tra lavoratori diversi, risalente almeno a un anno prima. I salari sono stati infine pagati, ma in ritardo, e il ritardo era sistematico — usato come strumento di capitale circolante contro le persone meno in grado di assorbirlo.
Abbiamo invocato la clausola di recesso entro sette giorni. Abbiamo saldato per intero l’ordine residuo e abbiamo preso in consegna soltanto i pezzi finiti. Non abbiamo nominato pubblicamente la conceria allora e non lo faremo ora; il titolare ha da allora ristrutturato il libro paga sotto la guida di un nuovo responsabile operativo e il laboratorio, da tutti i resoconti attendibili, si è normalizzato. Non siamo tornati come acquirenti. La clausola di recesso non è uno strumento di trattativa. Una volta invocata, è invocata.
Questo è il costo della verifica. Costa ordini. Costa tempi di consegna. Costa la storia romantica della lunga collaborazione. Compra l’unica cosa che vale la pena comprare — la capacità di rispondere, onestamente, quando un cliente chiede da dove provenga la sua borsa.
La cornice a cui ci atteniamo
La pelle è un materiale con una storia lunga, complessa e regionale. Le pelli conciate con quebracho precedono di secoli la chimica industriale del cromo. León, in Messico — capitale della pelle delle Americhe — produceva manufatti finiti prima ancora che gli Stati Uniti esistessero come paese. La tradizione del punto sellaio del gaucho in Argentina è più antica dello Stato argentino. Nulla di quella storia rende etica una qualsiasi singola pelle. Solo la catena documentata lo fa.
L’Accordo di partenariato UE-Mercosur, firmato a gennaio 2026, ha eliminato il dazio del 35% che aveva silenziosamente compresso l’ingresso della pelle latinoamericana in Europa per due decenni. IndexBox proietta una crescita annua superiore al 20% per il settore della pelletteria della regione dopo la caduta del dazio. Il mercato sta per essere inondato di pelle latinoamericana di ogni qualità e di ogni grado di onestà nella provenienza. Una parte sarà eccezionale. La maggior parte no. La formula “pelle latinoamericana” sta per significare quanto poco oggi significhi “pelle italiana”.
La nostra risposta a quell’ondata è la stessa che avevamo prima della caduta del dazio: allevamento identificato, macello identificato, conceria identificata, laboratorio identificato, agli atti, a richiesta. Se non siamo in grado di produrre tutti e quattro i nodi per un pezzo in catalogo, il pezzo non è in catalogo.
Per la collezione attuale, veda /collection/. Per richieste all’ingrosso da parte di buyer che esigono questo standard di documentazione della provenienza, veda /wholesale/.
Pubblicato il 19 marzo 2026. Ultimo aggiornamento 19 marzo 2026 a cura di Nicholas Glazer.