革産業はこの40年間、誤った問いに答え続けてきました。革は抽象的に倫理的かどうか——スローガンで終わる議論——を論じてきたのです。本来、作業台で問うべきは唯一、この革はどこから来たのか、誰がなめしたのか、どのような条件下でなされたのかということだけです。Leather Latamは、その問いに、当社が販売するすべての製品について公の記録として答えるという原則のもとに築かれています。
革は本当に倫理的でありうるのか?
革が倫理的でありうるのは、それが食肉用に飼育された牛の文書化された副産物であり、労働環境と環境基準が検証されたなめし工場でなめされ、名指しの地域まで追跡可能である場合に限られます。それ以下のものはすべて、ロンダリングにすぎません。動物は革のために殺されるのではなく、殺された結果として革が存在するのです。
パラグアイは約1,400万頭の牛を擁し、これに対して人口は約700万人——つまり一人につき二頭の牛がいる計算になります。ブラジルは世界第三位の革生産国であり、産業はリオグランデ・ド・スル州とパラナ州に集中しています。これらの革は、誰がなめそうとなめすまいと存在します。問題は革が存在すべきか否かではなく、その革がアスンシオン郊外の埋立地に行くのか、それともサルタの三代続くタラバルテロ(馬具職人)が手縫いするサドルになるのかという選択なのです。当社は後者を選びました。前者が高潔だと装うことはしません。
当社が拒否するのは、「革を買わない」と決めれば牛が消える、という都合のよい虚構です。それは消えません。ただLWGゴールド基準のもとで操業するなめし工場の買い手の一人が減るだけで、その分の市場は基準を満たさないなめし工場に渡ることになります。
「追跡可能」とは実際に何を要求するのか?
追跡可能性が要求するのは、すべての革について四つの名指しの実体を記録に残すことです——牧場(あるいは肥育場のコンソーシアム)、屠畜場、なめし工場、そして完成品を裁断する工房の四つです。この四つのノードのいずれかが欠けているものは追跡可能ではなく、おそらく追跡可能にとどまります。これは、問題が起きたときには追跡不能と同義です。
当社のサルタ・コレクションのサドルバッグ一つを例にとると、その連鎖は次のようになります。アルゼンチン北部のエスタンシア・ラ・アデラで飼育された牛、サルタ市郊外のSENASA登録施設で屠畜、トゥクマンの家族経営なめし工場でケブラチョ抽出液を用いて5週間にわたりなめされた革、1962年創業の三人体制の工房、タラバルテリア・メンデスにより裁断され手縫いで仕上げられたもの。クロムなめしの24時間から48時間ではなく、ベジタブルタンニンによる5週間のなめしです。ケブラチョ——Schinopsis lorentzii——はチャコ地方の持続可能な萌芽更新林から伐採されており、1880年代から1940年代にかけてプエルト・カサドおよびプエルト・ピナスコの英国系パラグアイ抽出工場が工業化し、その後ほぼ放棄した、まさに同じ樹種です。
この連鎖は、広州経由で販売される量産型ブラジル産スプリットレザーと比較して、平方フィートあたり約40%高くつきます。それでも当社が払うのは、その代わりに「分からないこと」を選ばないためです。出所不明の革の上に工房名のラベルを貼ったところで、ラベルには何の価値もありません。当社は完全な連鎖を要求し、それが揃わなければ発注しません。
Leather Latamが扱わないものは何か?
当社は三つのカテゴリーを例外なく拒否します——CITES附属書IまたはIIに掲載された種からのエキゾチックスキン、文書化されていないサプライチェーンから来た革、そして傷やスプリット層の欠陥を隠すために濃色に染められた低品質の革。線が明確だからこそ、リストは短く済みます。
カイマンも、パイソンも、エイも、検証されていない農場のオーストリッチも、書類があろうとなかろうとペッカリーも、扱いません。CITESの仕組みには飼育下繁殖の例外をめぐる既知の弱点があり、それを一品ごとに争うつもりはありません。このカテゴリー全体を対象外とします。
出所不明の「イタリアンレザー」も扱いません。この呼称が実際に意味するのは、イタリアで仕上げが行われたものの、なめし、スプリット、そして多くの場合は原皮の出所がバングラデシュからブラジルのどこかにあるということです。イタリアの仕上げは本物の職人技です。しかし、出所不明の革に対するイタリアの仕上げは、ただのマーケティングです。
フルグレインレザーとして販売される修正グレインの革も扱いません。重い顔料コーティングや型押しのグレインパターンは、寄生虫による損傷、有刺鉄線による傷、不適切な位置の焼印、なめしの失敗を隠すために存在します。個性のある革は個性のある革のままで構いません。表面に0.25ミリのアクリル塗料が乗った革は、もはやプラスチック家具と同じです。
当社が自らに課す基準については、/our-standard/をご覧ください。
パートナーの労働環境はどのように審査するのか?
当社はパートナーを、初回発注前の現地訪問、12〜18か月間隔の定期監査、そして検証された違反があった場合に30日以内に解除できる契約上の解約条項によって審査します。電話一本とサンプル一つでカタログに加わるパートナーはいません。
初回訪問は、正門を入ったあとは事前通告なしで行います。約束した日に工房に到着しますが、見学は特定の時刻には合わせません。裁断場、染色室、ステッチ台、そして——とりわけ重要なこととして——トイレと食堂を見ます。職人を大切に扱う工房はそのどちらの部屋も隠しません。オーナーの同席なしで、少なくとも三人の職人と話します。労働時間、給与の支払いサイクル、そして勤務時間中に子どもが敷地内にいるかどうかについて尋ねます。ラテンアメリカでは、家族経営の工房がその境界を曖昧にすることがあります。問うべきは、子どもが学校の長期休暇中に手伝っているのか、それとも学期中に働いているのかです。その答えによって、当社が取引を進めるかどうかが変わります。
定期監査はアンケートではなく対面で行います。アンケートは字のきれいな者が記入するだけのものになります。解約条項はすべての契約書に平易なスペイン語で記載され、両者によって署名され、解除の根拠となる証拠基準が定められています。これは実際に発動されたことがあります。後述します。
現在、良好な関係にあるパートナーについては、/partners/をご覧ください。
LWG監査は何を対象とするのか?
Leather Working Groupの監査は、なめし工場の環境管理を17の重み付けされたセクション——水使用量、エネルギー消費、排水処理、化学物質管理、追跡可能性、廃棄物処理——にわたって評価し、ゴールド、シルバー、ブロンズの等級、あるいは不合格の判定を出します。ゴールドは重み付けスコアで85%超、シルバーは75%、ブロンズは65%が必要です。
LWGは環境基準であって、労働基準ではありません。これは業界で最も誤読されている事実です。ゴールド評価のなめし工場は、優れた水のリサイクルと化学物質管理を実証したという意味です。賃金、労働時間、結社の自由については監査されていません。当社はLWGを必要最低限の基準として用い——当社の連鎖に含まれるすべてのなめし工場が少なくともシルバーを保有し、2026年5月時点で三社がゴールドです——その上に当社独自の労働監査を重ねています。「LWGゴールド=倫理的な革」だと言う者は、二つの異なる評価を混同しているにすぎません。両方とも重要です。同じものではありません。
LWG内における追跡可能性のスコアリングは、2024年のプロトコル改訂で大きく前進し、調達の透明性が総点に占める割合が増しました。これは正しい方向です。それでも労働監査ではありません。当社の基準の背後にある素材仕様については、/materials/をご覧ください。
取引を打ち切ったパートナー
2024年後半、当社はある南米の国の内陸部にあるなめし工場と取引していました。国名は明かしません。工房のオーナーがその後実務を改めており、当社には改善努力を罰する意図がないからです。そのなめし工場はLWGシルバーを保有していました。サンプルは優秀でした。ベジタブルタンニンのなめし工程は教科書通りでした——ケブラチョのピットで6週間、手作業で転がし、31年その仕事を続けてきた職人が下処理を仕上げる、というものです。
取引開始から11か月目、三度目の現地訪問で、19日間給与が支払われていない職人が二人いることを発見しました。オーナーはこれを「資金繰りのタイミングの問題」と説明しました。当社の監査人が直近三か月分の給与記録を確認したところ、対象となる職人を入れ替えながら、少なくとも一年前にさかのぼって同じパターンが続いていました。賃金は最終的に支払われていましたが、いずれも遅延しており、その遅延は体系的でした——最も負担を吸収しづらい人々を対象にした運転資金の調達手段として使われていたのです。
当社は7日以内に解約条項を発動しました。残りの注文分は全額支払い、完成品のみ引き取りました。当時もそのなめし工場の名前を公表しませんでしたし、今も公表しません。オーナーはその後、新しい現場責任者のもとで給与体系を再構築し、信頼できる複数の報告によれば工房は正常化しています。当社が買い手として戻ることはありませんでした。解約条項は交渉の道具ではありません。一度発動した以上、発動したものとして扱います。
これが審査の対価です。注文を失います。リードタイムを失います。長い付き合いというロマンチックな物語も失います。買い取れるのは、ただ一つ買う価値のあるもの——客から鞄の出所を尋ねられたとき、正直に答えられる能力——です。
当社が掲げる枠組み
革は長く、複雑で、地域性をもつ歴史を抱えた素材です。ケブラチョなめしの革は、工業的なクロム化学が登場する何世紀も前から存在していました。メキシコのレオン——南北アメリカの革の首都——は、合衆国が国家として存在する前から完成品を生産していました。アルゼンチンのガウチョによる手縫いの伝統は、アルゼンチンという国家よりも古いものです。しかし、そうした歴史のいずれも、個々の革を倫理的なものにはしません。倫理性を担保するのは、文書化された連鎖だけです。
2026年1月に調印されたEU・メルコスール経済連携協定は、ラテンアメリカの革製品の欧州への流入を20年にわたり静かに抑え込んできた35%の関税を撤廃しました。IndexBoxは、関税撤廃後の同地域の革製品セクターについて年率20%超の成長を予測しています。市場は、あらゆる等級、あらゆる水準の出所開示のラテンアメリカ産革で、まもなく溢れ返ることになります。その中には例外的に優れたものもあるでしょう。大半はそうではありません。「ラテンアメリカン・レザー」という表現は、現在の「イタリアンレザー」と同じくらい、ほどなく無意味なものになるでしょう。
その洪水に対する当社の答えは、関税が撤廃される前と変わりません——名指しの牧場、名指しの屠畜場、名指しのなめし工場、名指しの工房を記録に残し、求められれば開示します。カタログ掲載品について四つのノードすべてを提示できないのであれば、その品はカタログに載せません。
現在のコレクションについては、/collection/をご覧ください。この水準の出所文書化を要求する買い手からの卸売のお問い合わせについては、/wholesale/をご覧ください。
2026年3月19日公開。2026年3月19日、Nicholas Glazerによる最終更新。