Une boutique qui vend des ceintures en crocodile à côté de portefeuilles en veau prend position, qu’elle le veuille ou non. Nous avons pris une position différente. Leather Latam ne travaille que la peau de bovin. Rien d’autre qui ait porté un poil.
Ce n’est pas une croisade morale. C’est une décision d’approvisionnement, prise à León, à Asunción et à Porto Alegre, que nous pouvons défendre, papiers à l’appui. Voici ce que nous refusons, ce que nous acceptons d’examiner, et le raisonnement que nous opposons à l’acheteur en gros qui s’étonne de voir notre catalogue plus court que celui de nos concurrents.
Quels cuirs exotiques Leather Latam refuse-t-il de proposer ?
Cinq catégories, sans appel : les espèces inscrites aux Annexes I et II de la CITES, l’alligator et le crocodile d’élevage commercial, l’autruche, le python et la raie. Cette liste ne repose pas sur la légalité — la plupart de ces filières sont légales sous permis. Elle repose sur ce que nous pouvons vérifier nous-mêmes en entrant dans l’établissement et en inspectant la chaîne de traçabilité.
L’Annexe I de la CITES couvre les espèces menacées d’extinction ; le commerce en est interdit, hors étroites exceptions scientifiques. L’Annexe II vise les espèces susceptibles de l’être à défaut de contrôle strict, et englobe la plupart des peaux de reptiles commercialisées sous quota. Le système de permis existe. Il repose aussi sur les agences nationales de contrôle, dans des pays où l’application est inégale. Nous ne sommes pas en mesure d’auditer un quota de python vietnamien ni un ranch de crocodiles zimbabwéen. Nous n’y achetons donc pas.
Les peaux exotiques d’élevage ne sont-elles pas légales et durables ?
Souvent oui, sur le papier. Les chaînes d’approvisionnement sont assez opaques pour que la formule « sur le papier » porte tout le poids de la phrase. Les fermes d’alligators de Louisiane, encadrées depuis 1986 par un accord d’élevage avec le service de la faune de l’État, restituent un pourcentage d’œufs éclos au milieu sauvage et sont régulièrement citées en modèle. Le modèle fonctionne pour les alligators. Il ne se généralise pas.
Les peaux de python qui transitent par l’Indonésie et la Malaisie constituent le cas d’école. Un rapport conjoint de 2012 du Centre du commerce international et de TRAFFIC estimait que près de 30 % du commerce sud-est asiatique de peaux de python correspondait à des animaux prélevés en milieu sauvage et blanchis sous l’étiquette « élevés en captivité ». Cette enquête a conduit Kering à publier ses Animal Welfare Standards en 2019, aujourd’hui en troisième édition, et Chanel à renoncer entièrement aux peaux exotiques en décembre 2018. La filière s’est resserrée depuis, mais le problème structurel — vérifier qu’une peau étiquetée « d’élevage » n’a pas été prélevée mardi dernier sur un serpent sauvage — n’a pas été résolu.
L’élevage d’autruches en Afrique du Sud est la plus propre des filières exotiques. Nous y renonçons quand même, parce que l’autruche est un produit primaire : l’oiseau est élevé d’abord pour la peau, ensuite pour la viande. Cela appartient à une autre catégorie éthique que le bovin, et nous la traitons comme telle.
En quoi le cuir bovin de sous-produit relève-t-il d’une autre éthique ?
Les bovins sont élevés pour la viande. La peau est ce qui reste lorsque la carcasse part à l’abattage destiné à l’alimentation ; historiquement, elle était brûlée ou enfouie comme déchet. Le Paraguay compte environ 14 millions de têtes de bétail pour 7 millions d’habitants — le pays produit du bœuf comme denrée d’exportation, et l’industrie du cuir se situe en aval. La peau est le second usage d’un animal abattu pour le premier.
Ce n’est pas pour autant un blanc-seing moral. L’élevage bovin a ses propres problèmes — emprise foncière, méthane, bien-être animal — et nous auditons nos tanneries selon les critères LWG (Or ou Argent uniquement), précisément parce que c’est au stade du tannage que se concentre l’empreinte environnementale du cuir. Mais l’animal marginal n’est pas tué pour le sac. Avec une autruche, un python ou une raie, il l’est. C’est cette distinction qui dessine notre ligne.
La même logique s’applique à l’extrait de quebracho que nous utilisons pour le tannage végétal. Schinopsis lorentzii est récolté pour son tanin sous gestion forestière encadrée dans le Gran Chaco ; le bois qui aurait sinon servi à produire du charbon est traité dans des usines dont la filiation remonte aux opérations d’extraction anglo-paraguayennes de Puerto Casado et Puerto Pinasco, entre les années 1880 et 1940. Logique de sous-produit, transposée au stade du tannage.
Le cuir exotique est-il encore « haut de gamme » en 2026 ?
De moins en moins. Le marqueur culturel a basculé. Lorsque Chanel a quitté les exotiques en 2018, le geste a été lu comme un signal écologique. En 2023, Mulberry, Vivienne Westwood, Victoria Beckham et le grand magasin Selfridges avaient tous renoncé aux peaux exotiques, et cette absence se lisait comme une assurance, non comme un renoncement. Les maisons qui travaillent encore le crocodile — Hermès, Louis Vuitton — l’inscrivent désormais dans un récit d’artisanat patrimonial, non plus dans un standard du luxe.
Le quiet luxury, esthétique des années 2020 qui a porté Polène et The Row, repose sur le grain et la structure, non sur le motif d’écailles. Un sac à main en box-calf châtaigne dit aujourd’hui plus qu’une pochette en crocodile estampillée. Chez les acheteurs de moins de 40 ans, la peau exotique paraît plus souvent datée que prestigieuse. Le marché a bougé, et nous n’avons pas eu à plaider notre cause.
La conversation avec le négoce de gros est différente. Un compte à Dubaï ou à Hong-Kong demande de temps en temps une garniture en python ou des bracelets en crocodile, et nous perdons ce compte. L’Accord de partenariat UE-Mercosur signé en janvier 2026, qui supprime le droit de douane de 35 % sur le cuir latino-américain entrant en Europe, est de toute façon en train de redessiner notre clientèle — IndexBox projette une croissance annuelle supérieure à 20 % pour le secteur de la maroquinerie latino-américaine après l’abaissement des droits, et cette croissance se loge dans le commerce spécialisé européen, non dans les boutiques de peaux exotiques du Golfe. Nous misons sur le segment qui correspond à notre approvisionnement.
Et le capybara, ou les peaux prélevées dans la nature ?
Le capybara — carpincho dans le négoce local — est la seule matière voisine que nous acceptons de proposer, sous conditions. Le ministère paraguayen de l’Environnement (MADES) encadre le prélèvement du capybara dans le cadre d’un plan de gestion contrôlé ; les populations sont abondantes et la peau provient d’animaux élevés ou chassés au titre de la régulation des nuisibles agricoles sur les estancias d’élevage bovin. La peau a une longue tradition dans la sellerie argentine et paraguayenne, avec un grain souple et finement poré qui la distingue de celle du bovin.
Lorsque nous référençons du carpincho, trois conditions s’appliquent. Le fournisseur détient une licence MADES active et nous publions le numéro de licence sur la fiche produit. Les peaux proviennent exclusivement de l’approvisionnement intérieur paraguayen — aucune ambiguïté transfrontalière. Et le produit porte une étiquette « carpincho, Paraguay » assortie de la même information de provenance que celle qui accompagne nos peaux bovines, détaillée dans Our Standard.
Les peaux prélevées dans la nature en dehors de ce cadre de gestion spécifique — pécari, vigogne, tout ce qui se négocie de façon informelle sur les marchés du nord argentin ou de Bolivie — nous n’y touchons pas, quel que soit le prix demandé.
Le catalogue plus court, c’est précisément le propos. Voyez la collection, les matières que nous travaillons et nos conditions de gros pour la vue complète sur l’approvisionnement, ou nos tanneries partenaires pour les ateliers audités LWG qui se tiennent derrière chaque pièce.
Publié le 26 mai 2026. Dernière mise à jour le 26 mai 2026 par Nicholas Glazer.