カーフのウォレットの隣でクロコダイルのベルトを売るブティックは、本人が意図していようがいまいが、ひとつの立場を表明しています。私たちは別の立場をとりました。Leather Latam が扱うのは牛革です。皮のついたものは、それ以外にはありません。
これは道徳的なキャンペーンではありません。レオン、アスンシオン、ポルトアレグレで下された調達上の判断であり、書面で裏付けて弁護できるものです。以下は、私たちが拒否するもの、検討する余地のあるもの、そして卸売バイヤーから「なぜ競合よりカタログが短いのか」と問われたときに用いる論拠です。
Leather Latam が扱いを拒否するエキゾチックレザーとは
例外なく五つのカテゴリーです。CITES 附属書 I および II に掲載された種、商業的に養殖されたアリゲーターおよびクロコダイル、オーストリッチ、パイソン、そしてスティングレイ。このリストは合法性に基づくものではありません——これらの取引のほとんどは許可制のもとで合法です。私たち自身が施設に足を踏み入れ、流通の連鎖を確かめられるかどうかが基準です。
CITES 附属書 I は絶滅のおそれのある種を対象とし、限定的な科学的例外を除いて取引が禁止されています。附属書 II は厳格な管理がなければ絶滅のおそれが生じうる種を対象とし、割当のもとで取引されるほとんどの商業用爬虫類皮を含みます。許可制度は確かに存在します。しかしそれは、執行体制が一様でない国々の国内当局に依存しています。私たちは、ベトナムのパイソン割当やジンバブエのクロコダイル牧場を監査できる立場にはありません。だからこそ、そこから仕入れることはしないのです。
養殖のエキゾチックスキンは合法かつ持続可能ではないのか
書面上はそうである場合が多いです。サプライチェーンは不透明であり、「書面上」という言葉が大きな仕事をしてしまっています。ルイジアナ州のアリゲーター養殖場は、1986 年に州野生生物局と結ばれた牧場協定のもとで規制され、孵化したうちの一定割合を野生に戻しており、しばしばモデルケースとして引用されます。このモデルはアリゲーターには機能します。しかし、ほかには一般化できません。
インドネシアやマレーシアを経由するパイソンの皮こそ、典型的な問題です。2012 年の国際貿易センターと TRAFFIC の共同報告書は、東南アジアのパイソン皮取引の推定 30 パーセントが、養殖と申告された野生捕獲の動物のロンダリングであることを明らかにしました。この調査を受けて Kering は 2019 年に Animal Welfare Standards を公表し（現在は第 3 版）、Chanel は 2018 年 12 月にエキゾチックスキンの取り扱いを全面的に取りやめました。それ以降、取引の規制は厳格化してきましたが、構造的な問題——「養殖」と表示された皮が、つい先週の火曜日に野生のヘビから剥がされたものではないと検証する手立て——は解決されていません。
南アフリカのオーストリッチ養殖は、エキゾチックな流通網の中ではもっともクリーンな部類です。それでも私たちは扱いません。なぜならオーストリッチは一次産品だからです。鳥はまず皮のために、次に肉のために育てられます。それは牛とは異なる倫理的カテゴリーであり、私たちはそのように扱います。
副産物である牛革は、なぜ倫理的に違うのか
牛は牛肉のために飼育されます。皮は、食用として枝肉が屠畜場に送られた後に残るもので、歴史的には廃棄物として焼却されたり埋められたりしてきました。パラグアイは人口 700 万人に対しておよそ 1,400 万頭の牛を擁しています——同国は牛肉を主要輸出品として生産しており、皮革産業はその下流に位置します。皮とは、第一の目的のために殺された動物の、第二の用途なのです。
これは道徳的な免罪符ではありません。牛の畜産には独自の土地利用、メタン、そして福祉の問題があり、私たちはタンナリーを LWG 基準（Gold または Silver に限る）で監査しています。それは、皮革の環境負荷がもっとも集中するのが、なめしの工程だからです。しかしバッグのために追加で殺される動物はいません。オーストリッチ、パイソン、スティングレイの場合はそうなります。この区別こそが、私たちが引く一線です。
同じ論理は、私たちが植物タンニンなめしに用いるケブラチョ抽出物にも当てはまります。Schinopsis lorentzii は、グラン・チャコでの管理された森林経営のもとでタンニン原料として伐採されます。本来であれば木炭用に挽かれていたであろう木材が、1880 年代から 1940 年代にかけてプエルト・カサドおよびプエルト・ピナスコで操業していた英国・パラグアイ系の抽出事業の系譜を継ぐ工場で加工されているのです。なめしの段階に適用された、副産物の論理です。
2026 年において、エキゾチックレザーは依然として「プレミアム」なのか
ますますそうではなくなっています。文化的な指標が移り変わったのです。Chanel が 2018 年にエキゾチックスキンから撤退したとき、その動きはサステナビリティの表明として受け取られました。2023 年までには、Mulberry、Vivienne Westwood、Victoria Beckham、そしてデパートの Selfridges もすべてエキゾチックスキンの取り扱いを終え、その不在は妥協ではなく自信として読まれました。いまなおクロコダイルを使い続けるメゾン——Hermès や Louis Vuitton——は、それをラグジュアリーの既定ではなく、ヘリテージのクラフトとして位置づけています。
2020 年代の美意識であり、Polène や The Row を押し上げた「クワイエット・ラグジュアリー」は、スケール模様ではなく、グレインと構造に支えられています。チェスナット色のボックスカーフのトップハンドルは、いまや型押しのクロコダイルのクラッチよりも雄弁です。40 歳以下のバイヤーにとって、エキゾチックスキンは「高価」よりも「時代遅れ」と映ることのほうが多いのです。市場のほうが動いてくれたため、こちらから議論する必要はありませんでした。
卸売の現場ではまた話が違います。ドバイや香港の取引先からはときおり、パイソンのトリムやクロコダイルのストラップを求められ、その案件を失います。2026 年 1 月に署名された EU・メルコスール経済連携協定は、ヨーロッパに入る中南米産皮革にかかっていた 35 パーセントの関税を撤廃するものであり、いずれにせよ私たちのバイヤー層を再編しつつあります——IndexBox は関税撤廃後の中南米皮革製品セクターについて年率 20 パーセント超の成長を予測しており、その伸びはヨーロッパの専門小売であって、湾岸地域のエキゾチックスキン・ブティックではありません。私たちは、自社の調達方針に合致するセグメントに賭けています。
カピバラや野生捕獲皮についてはどうか
カピバラ——現地の取引では carpincho——は、条件付きで扱う唯一の隣接素材です。パラグアイの環境省（MADES）は、管理計画のもとでカピバラの採取を規制しています。個体数は豊富で、皮は牛のエスタンシアにおいて農業害獣として飼育または駆除された動物から得られます。この皮はアルゼンチンおよびパラグアイの馬具製作において長い歴史を持ち、牛とは異なる、柔らかく繊細な毛穴のグレインを特徴とします。
カルピンチョを在庫する際には、三つの条件が適用されます。サプライヤーが MADES の有効なライセンスを保有していること、そしてそのライセンス番号を商品ページに記載すること。皮はパラグアイ国内の供給のみであること——国境をまたぐ曖昧さは認めません。そして製品には「carpincho, パラグアイ」のタグを付し、私たちが牛革に適用するのと同じ来歴開示を行います。詳細は Our Standard に記しています。
その特定の管理枠組みの外で野生捕獲された皮——ペッカリー、ビクーニャ、アルゼンチン北部やボリビアの市場で非公式に売買されるあらゆるもの——には、提示価格にかかわらず、私たちは手を出しません。
カタログが短いこと、それ自体が要点なのです。全体の調達像については collection、扱う素材、そして 卸売条件 をご覧ください。あらゆる一点の背後にある LWG 監査済みの施設については パートナータンナリー をご参照ください。
2026 年 1 月 12 日公開。2026 年 5 月 8 日 Nicholas Glazer により最終更新。