Una boutique che vende cinture in coccodrillo accanto a portafogli in vitello sta facendo una dichiarazione, che lo voglia o no. Noi ne abbiamo fatta una diversa. Leather Latam tratta pelle bovina. Nient’altro che abbia avuto pelle addosso.
Non è una campagna morale. È una decisione di approvvigionamento, presa a León, ad Asunción e a Porto Alegre, che possiamo difendere con documenti alla mano. Di seguito riportiamo ciò che rifiutiamo, ciò che siamo disposti a considerare e il ragionamento che adottiamo quando un acquirente all’ingrosso ci chiede perché il nostro catalogo è più corto di quello della concorrenza.
Quali pelli esotiche Leather Latam rifiuta di trattare?
Cinque categorie, senza eccezioni: specie incluse nelle Appendici I e II della CITES, alligatore e coccodrillo d’allevamento commerciale, struzzo, pitone e razza. L’elenco non si fonda sulla legalità — la maggior parte di questi commerci è legale sotto permesso. Si fonda su ciò che possiamo verificare di persona, entrando nello stabilimento e ispezionando la catena di custodia.
L’Appendice I della CITES copre specie minacciate di estinzione; il commercio è vietato salvo ristrette eccezioni scientifiche. L’Appendice II comprende specie che potrebbero diventare minacciate senza un controllo rigoroso, e include la maggior parte delle pelli di rettile commercializzate sotto quota. Il sistema dei permessi esiste. Si basa però sulle agenzie di applicazione nazionali in Paesi in cui i controlli sono disomogenei. Non siamo attrezzati per verificare una quota vietnamita di pitone o un allevamento di coccodrilli in Zimbabwe. Perciò non vi acquistiamo.
Le pelli esotiche d’allevamento non sono legali e sostenibili?
Spesso sì, sulla carta. Le filiere sono abbastanza opache da far pesare molto quel “sulla carta”. Gli allevamenti di alligatori della Louisiana, regolati da un accordo di ranching del 1986 con il dipartimento statale per la fauna selvatica, restituiscono una percentuale di nidiacei in natura e vengono spesso citati come modello. Il modello funziona per gli alligatori. Non si estende ad altri casi.
Le pelli di pitone che transitano attraverso Indonesia e Malesia sono il problema emblematico. Un rapporto congiunto del 2012 dell’International Trade Centre e di TRAFFIC ha stimato che circa il 30% del commercio di pelli di pitone del Sud-est asiatico fosse costituito da animali catturati in natura e riciclati come allevati in cattività. Quell’inchiesta spinse Kering a pubblicare i propri Animal Welfare Standards nel 2019, ora alla terza edizione, e Chanel ad abbandonare completamente le pelli esotiche nel dicembre 2018. Da allora il commercio si è inasprito, ma il problema strutturale — verificare che una pelle etichettata come “d’allevamento” non sia stata strappata a un serpente selvatico martedì scorso — non è stato risolto.
L’allevamento di struzzi in Sudafrica è la più pulita tra le filiere esotiche. Anche in questo caso passiamo, perché lo struzzo è un prodotto primario: l’animale viene allevato in primo luogo per la pelle, in secondo luogo per la carne. È una categoria etica diversa da quella dei bovini, e la trattiamo come tale.
Perché la pelle bovina come sottoprodotto è eticamente diversa?
I bovini vengono allevati per la carne. La pelle è ciò che resta dopo che la carcassa viene avviata alla macellazione per uso alimentare, e storicamente veniva bruciata o sepolta come scarto. Il Paraguay conta circa 14 milioni di capi di bestiame contro una popolazione umana di 7 milioni — il Paese produce carne come pilastro dell’export, e l’industria della pelle esiste a valle di quella filiera. La pelle è il secondo utilizzo di un animale che era stato ucciso per il primo.
Non è una licenza morale. L’allevamento bovino ha i propri problemi di uso del suolo, emissioni di metano e benessere animale, e noi sottoponiamo le nostre concerie a verifiche secondo i criteri LWG (solo Gold o Silver) proprio perché è alla fase di concia che si concentra l’impronta ambientale della pelle. Ma l’animale marginale non viene ucciso per la borsa. Con uno struzzo, un pitone o una razza, sì. È questa distinzione la linea che tracciamo.
La stessa logica si applica all’estratto di quebracho che impieghiamo per la concia vegetale. La Schinopsis lorentzii viene prelevata per ricavarne tannino sotto una gestione forestale controllata nel Gran Chaco; il legno che altrimenti verrebbe trasformato in carbone viene lavorato in impianti la cui storia risale alle operazioni estrattive anglo-paraguayane di Puerto Casado e Puerto Pinasco tra gli anni 1880 e gli anni 1940. Logica del sottoprodotto, applicata alla fase di concia.
La pelle esotica è ancora “premium” nel 2026?
Sempre meno. Il marcatore culturale si è spostato. Quando Chanel uscì dalle esotiche nel 2018, la mossa fu letta come un gesto di sostenibilità. Entro il 2023, Mulberry, Vivienne Westwood, Victoria Beckham e i grandi magazzini Selfridges avevano tutti abbandonato le pelli esotiche, e l’assenza veniva letta come sicurezza, non come compromesso. Le maison che ancora usano coccodrillo — Hermès, Louis Vuitton — la inquadrano ormai come artigianato di tradizione, non come scelta di lusso scontata.
Il quiet luxury, l’estetica degli anni 2020 che ha consacrato Polène e The Row, si regge sul fiore e sulla struttura, non sul motivo a scaglie. Una box-calf top-handle color castagna comunica oggi più di una clutch in coccodrillo stampato. Tra gli acquirenti sotto i quarant’anni, la pelle esotica suona datata più spesso di quanto suoni costosa. Il mercato si è mosso, e non abbiamo dovuto discuterci.
La conversazione all’ingrosso è un’altra storia. Un cliente di Dubai o Hong Kong di tanto in tanto Le chiederà rifiniture in pitone o cinghie in coccodrillo, e quel cliente lo perdiamo. L’Accordo di partenariato UE-Mercosur firmato nel gennaio 2026, che elimina il dazio del 35% sulla pelle latinoamericana in ingresso in Europa, sta comunque ridisegnando la nostra base di acquirenti — IndexBox prevede una crescita annua superiore al 20% per il settore della pelletteria latinoamericana dopo l’abolizione del dazio, e quella crescita è nel retail specializzato europeo, non nelle boutique di pelli esotiche del Golfo. Stiamo puntando sul segmento che corrisponde al nostro approvvigionamento.
E per quanto riguarda il capibara o le pelli da cattura selvatica?
Il capibara — carpincho nel commercio locale — è l’unico materiale affine che siamo disposti a trattare, a determinate condizioni. Il Ministero dell’Ambiente del Paraguay (MADES) regolamenta la raccolta di pelli di capibara nell’ambito di un piano di gestione controllata; le popolazioni sono abbondanti e la pelle viene ricavata da animali allevati o cacciati come controllo dei parassiti agricoli nelle estancias bovine. La pelle ha una lunga tradizione nella selleria argentina e paraguayana, con un fiore morbido e dai pori sottili che la distingue da quella bovina.
Quando teniamo a magazzino il carpincho si applicano tre condizioni. Il fornitore è titolare di una licenza MADES attiva e indichiamo il numero di licenza sulla pagina del prodotto. Le pelli provengono esclusivamente dalla filiera interna paraguayana — nessuna ambiguità transfrontaliera. E il prodotto reca un’etichetta “carpincho, Paraguay” con la stessa dichiarazione di provenienza che applichiamo alla nostra pelle bovina, illustrata in dettaglio nella sezione Il nostro standard.
Le pelli da cattura selvatica al di fuori di quello specifico quadro di gestione — pecari, vigogna, qualsiasi materiale venduto in modo informale nei mercati del nord Argentina o della Bolivia — non le tocchiamo, indipendentemente dal prezzo richiesto.
Il catalogo più corto è il punto. Consulti la collezione, i materiali con cui lavoriamo e le nostre condizioni all’ingrosso per il quadro completo dell’approvvigionamento, oppure le nostre concerie partner per gli stabilimenti certificati LWG dietro ogni pezzo.
Pubblicato il 26 maggio 2026. Ultimo aggiornamento il 26 maggio 2026 a cura di Nicholas Glazer.